Vad gör jag fel?

Om du tar bort huvudet är Phillips huvudskruvar förmodligen inte rätt typ för jobbet. De kam ut under alltför stort vridmoment ^[1] . Och när de väl har gjort det blir biten ett slipverktyg som flisar bort huvudet. De är bra för användning där högt vridmoment inte krävs. Phillips-huvudskruvar avsedda för användning där de kan behöva lite vridmoment är härdade, vilket minskar flisningen om de kammar ut.

Lösningen är att använda rätt typ av skruv för jobbet och att inte ersätta brute kraft för korrekt teknik i en krävande situation. För stort vridmoment bör inte krävas om du inte skär hörn på tekniken. Men om det behövs mycket vridmoment, använd skruvar som klarar det.

• Borra ett pilothål. Det finns faktiskt olika pilothål av optimal storlek som rekommenderas för olika material. Med mjukt trä är ofta ett noggrant dimensionerat pilothål inte kritiskt om du är nära, men om du skruvar fast i lövträ eller metall är pilothålet i rätt storlek viktigt.
• Smörj trådarna genom att gnugga skruven på något ljusvax eller bartvål (inte flytande tvål) innan du kör den.
• Använd inte en sliten drivbit eller en som är inte den exakta storleken för huvudet. Detta är särskilt viktigt för Phillips-huvudbitar eftersom kammar och slipning av huvudet också slipar bort biten, vilket gör det mer benäget att kamma ut.
• I en krävande situation, använd härdade skruvar eller en annan typ av huvud. Till exempel är fyrkantiga, sexkantiga (insex) eller stjärniga (Torx) uttag huvuden vanliga för applikationer med högt vridmoment, eller ett insexhuvud som du använder ett uttag för att vrida.

^[1] _{Det finns ett långvarigt argument om huruvida cam out var ett avsiktligt designmål eller bara ett kännetecken för designen. Enligt Wikipedia: Designen kritiseras ofta för sin tendens att kamma ut vid lägre vridmoment än andra "korshuvud" -designer. Det har länge funnits en populär uppfattning att detta faktiskt var en avsiktlig funktion i designen, i syfte att montera aluminiumflygplan utan att dra åt fästena för hårt. Omfattande bevis saknas för denna specifika berättelse, och funktionen nämns inte i de ursprungliga patenten. Emellertid beskriver en förfining från 1949 till den ursprungliga designen som beskrivs i US patent nr 2 474 994 denna funktion.}

Du kan ha ett eller flera av problemen på följande sätt:

1. Du använder felstorleksdrivrutin för skruvtyp. Se till att biten passar perfekt i skruvspåret.
2. Du kan försöka använda en drivbit som har sina kanter avrundade så dåligt från tidigare användning att biten är nästan värdelös.
3. Du kanske har en riktigt billig drivrutin vald från ett stort sortiment. Mycket ofta har dessa billiga uppsättningar drivbitar som är gjorda av mycket mjuk metall och lätt remsor.
4. Du kanske inte borrar ett riktigt stort hål för skruven. Pilothålet måste matcha skruvgängans inre diameter så att det finns en plats för skruvkroppen att tränga in i hålet och bara låta skruvgängorna ingripa med pilothålets insida.
5. Du kanske använder skruvar av en typ som är oförenliga med det material du försöker skruva fast i. Det finns specifika skruvar för trä, stålplåt och aluminium.
6. Du kanske försummar att smörja skruven innan du försöker köra den hem. Att gnugga skruvgängorna över en mjuk bar tvål kan göra skillnaden i att få en skruv installerad. Flytande tvål rekommenderas i allmänhet inte eftersom det kan fläcka träet om det rinner ut på träytan.
7. Om du skruvar fast i ett metallstycke finns det en bestämd gräns för tjockleken som en viss skruv kan tränga in även med korrekt pilothål och materialkompatibla skruvar.

Vad gör jag fel?

Använd en borr för att driva skruvar. Jag har tidigare haft samma problem som du, tills jag bytte till att använda en Impact driver istället.

Drills är utformade för att borra hål. De levererar ett bra jämnt vridmoment. När skruvens motstånd ökar tenderar det att kamma ut.

Slagdrivrutiner är konstruerade för att driva skruvar. De levererar ett variabelt vridmoment. När skruvens motstånd ökar, vrider det variabla vridmomentet skruven runt, vilket gör att kammningen blir mindre troligt. (Inte säker på att jag har fysiken "varför" de fungerar bättre helt rätt. Men jag lovar er att de gör det.)

Det kan vara så att drivrutinen du använder inte är en Phillips utan en Pozidriv eller skruvarna är Pozidriv och att drivrutinen är en Phillips.

Se https: //www.finehomebuilding. com / 2015/09/16 / vad-är-skillnaden-skruvbitar-phillips-vs-pozidriv

Ett vanligt misstag för oerfarna människor är att gå in med ett snyggt elverktyg och aldrig lära sig uppgiften med handverktyg. Detta berövar dig mycket taktil erfarenhetskunskap som är nödvändig för framgång.

Om du hade använt en vanlig gammal Philips-skruvmejsel skulle du först inte tugga upp huvudet. För det andra skulle du snabbt upptäcka kärnproblemet : du ber skruven att utföra långt utöver dess designförmåga. Materialet du skruvar in är för hårt, eller du borrar för djupt, etc. Du skulle ta en hård titt på materialet och förborra hålet, och om det inte räcker, förborra det något större - tills det är möjligt att driva skruven med en vanlig skruvmejsel.

Efter den första vet du nu vilken borrstorlek som är rätt för förborrning. Så du lämnar helt enkelt den borren i borren / drivrutinen.

Vad sägs om att göra många av dem? Jag tar tag i min snabbnyckel och bithållare .

bildkälla

Detta ger mig flera saker samtidigt:

• Arbetshastighet om elverktygets (jag har gjort ett tak med detta)
• Exakt kontroll inte möjligt med elverktyg - jag ställer in exakt det djup jag vill ha
• ingen rått-tat-tat som kammar ut Philips-huvudet, när det hoppar, sluta bara
• extremt exakt vridmomentåterkoppling, så ingen chans att bryta av en skruv
• förmågan att trycka ganska hårt på skruvhuvudet
• tar aldrig slut på batterierna

Du nämnde att du använder en sladdlös borrmaskin. Kom ihåg att det finns en skillnad mellan borrning (vridmoment går till bithastighet) och körning (vridmoment går till kraft bakom skruvningen). Om du någonsin köper en sladdlös skruvmejsel så kör den bara.

Om du har en nyare sladdlös borrmaskin kan den växla mellan de två (min Dewalt gör det) och du kommer att märka skillnaden omedelbart, för i körläge snurrar inte biten någonstans nära lika snabbt.

Slagdrivrutiner ger vibrationer till körmixen. De kör tills biten möter motstånd och sedan vibrerar den biten för att hjälpa till att driva skruven (det blir en hög racket under processen). Blanda INTE dessa med hammarborrar, eftersom hammarborrar är avsedda att slå borr genom murverk. Se också till att alla skruvmejselbitar du använder med en slagdrivare är avsedda för det ändamålet (de kan strimla vanliga borrkronor som inte är härdade mot vibrationer).

Jag hade samma problem med liten elektronik. Jag är faktiskt väldigt förvånad över att jag inte har sett någon nämna JIS-skruvmejslar (Japanese Industrial Standard) än.

IIRC, Phillips-skruvar är faktiskt speciellt utformade för att kamma ut med ett visst vridmoment. Detta beror på utformningen av skruv / skruvmejselns huvud. I grund och botten är JIS rakare så snarare än att kamma ut, det tar tag.

Här är en bra video som visar skillnaden mellan JIS och Phillips: https://www.youtube.com/watch? v = gEwVUZr5xxQ

JIS-skruvmejselns skönhet är att den passar Phillips-skruven så att du kan plocka upp en hel uppsättning JIS-skruvmejslar och de är fortfarande allmänt användbara.

Med tanke på hur användbara de är, förvånar det mig ärligt att de sällan finns utanför Japan. (Jag var faktiskt tvungen att beställa min från Japan)

Helt överens med andra här att hex, Torx, Pozidriv, etc är alla bättre för de flesta ändamål eftersom Philips är uttryckligen utformade för att kamma ut, vilket behövdes för äldre automatiserad monteringsutrustning som litade på det för att stoppa från att överdriva skruven, snarare än att bara mäta vridmoment och stanna på egen hand som alla moderna robotar skulle göra.

Jag ville lägga till en sak till för människor att komma ihåg för de situationer när du bara har de sämre Philips-skruvarna och en vanlig borr tillgänglig.

Många borrar har en variabel vridmomentkoppling (vanligtvis en ring runt chuckområdet som du kan rotera). Generellt, försök att börja med detta i den nedre delen av intervallet och försök att köra i skruven. Om det spärrar innan du är klar vet du att du behöver mer vridmoment och kan höja vridmomentet OCH använda mer tryck för att undvika att kamma ut och ta bort huvudet och bita allt i bitar. Tanken är att hålla den kopplingen tillräckligt låg så att du inte kan använda mer vridmoment än skruven kan hantera. Om du behöver mer vridmoment, spärrar borren ofarligt istället för att ta bort skruven. När det händer, omplacerar jag mig vanligtvis för att använda mer kraft och vrider sedan vridmomentet. Det andra trevliga med det här är om du kör säg 10 skruvar i något, du kan justera vridmomentet på den första eller två så att den spärrar precis som du vill att den ska stoppa, då vet du att du kan köra de andra 8 med precis rätt vridmoment för att dra åt det utan att överdriva det och eventuellt skada ditt material, bryta av huvudet etc.

Massor av feedback här, men jag vill betona en punkt som andra nämnde under tiden:

Star Drive, AKA "Torx"

Jag använder nästan uteslutande "star drive "(AKA torx)" konstruktionsskruvar "som dessa Grip-Rite konstruktionsskruvar eller om du vill, pan-head skruvar från Spax .

Impact Driver ≠ Drill

Jag har också upptäckt att en impact-driver är mycket effektivare. Jag äger Dewalt borstlös modell som jag använder för de flesta "skruvjobb". (Om du redan äger andra trådlösa verktyg som Milwaukee, Makita, etc. Jag är säker på att slagdrivrutinen för någon av dem är anständig.)

Om jag behöver kan jag köra a 6 " lagbult genom hårt trä utan pilotborrning. YMMV, såvida du inte gör grovt arbete är det fortfarande en bra idé att borra piloter så att du inte spricker i träet! Jag har bokstavligen knäppt skruvar om jag är slarvig och kör in i något för hårt, men jag oroar mig inte längre för att någonsin ta bort ett skruvhuvud.

Byggskruvar FTW!

Jag försöker använda robertson (kvadrat) för de flesta applikationer. Med dem är det vanligtvis ett fall av att ta bort huvudet om du använder fel bitstorlek för skruven.

Jag har jobbat mycket under de senaste tre åren med skruvar med högt vridmoment. Arbetet har involverat gjutning för betong, så det måste vara väldigt starkt byggt och solidt - allt är 2x4 tum (47x100mm) trä, ibland 3x6 tum (75x100 mm). Skruvarna har varit vanliga träskruvar men också 6 tum (150 mm) tunga träskruvar. Jag använder en borr / borrskruvdragare snarare än en slagdrivrutin, som har separat hastighets- och vridmomentkontroll.

Det jag har hittat är en blandning av saker, kanske några av dem hjälper:

• Skruvhuvud - skruvhuvudet är avgörande. Vanligt tvärhuvud (Phillips) kammar ut eller deformeras för lätt. Pozidrive är bra. Men för pozidrive är det avgörande att du behöver lite + skruv som sitter tätt för att få dem att fungera. En pozidrive som har en lös passform kommer att ha samma problem som vanliga phillips. Bra märke avtagbara pozidrive bitar ("hex" stil skaft) är billiga - använd dem och köp ett bra varumärke. Utöver pozidrive är skruvar med insex- och torxhuvuden idealiska - de har aldrig kammat ut för mig och är utformade för högt vridmoment. Men inte alla skruvar och storlekar har dem. De är också ofta dyrare, så du kanske vill hitta sätt att undvika dem och få "vanliga" huvuden att arbeta för dig. Skruvarna jag använder mest är pozidrive (upp till cirka 100 mm) och hex / torx tunga huvuden (cirka 250+ mm).
• Skruvkvalitet - Jag har märkt att vissa billigare skruvar verkar vara mycket mjukare eller att slitsarna i huvudet är mjukare - de deformeras mycket lättare än andra liknande skruvar av andra billiga märken. Prova ett par olika skruvar av samma nominella storlek och se om några av dem går in och ut flera gånger, medan andra börjar deformeras efter att bara ha gått in en gång, med tufft trä / material. Jag har haft det även med stora skruvar som går i plastproppar i betong - det finns ett märke som bara verkar ha mjuka huvuden som aldrig håller sina slitsar, som jag bara inte använder längre.
• Hastighetskontroll - att gå för snabbt innebär att när en camout händer kommer biten att fortsätta att hamra på slitsarna när den kammar, och detta skadar båda. Sikta på låg / variabel hastighet, högt vridmoment - och tillräckligt tryck för att hålla biten tätt i spåret. Men sikta på långsam hastighet / högt vridmoment. Att ha en borr / förare med dessa som separata kontroller har varit avgörande. Att gå långsamt betyder ofta också mindre vridmoment - vilket är ett problem.

Ni i USA måste hitta ett sätt att importera Robertson-skruvar. De är de bästa skruvarna med högt vridmoment. Historien går så här

Robertsons skruvföretag var i en affär med Henry Ford själv. Ford ville ha exklusivitet för Robertsons skruvar för Ford Motor Company. Robertson vägrade att bevilja exklusivitet och Ford drev i grunden Milton Ontario med huvudkontor ut ur staterna. Nu har amerikanska produkter och all den amerikanska importen till Kanada de där skruvarna eller sexkantskruvarna. De är inte särskilt bra för applikationer med högt vridmoment. Och bitarna slits ut extremt snabbt.

Att avrunda Phillips-huvudskruvar är något vi alla har upplevt.

När du skruvar loss Phillip-skruvarna som jag vet inte är åtdragna (av erfarenhet) använder jag en batteridriven skruvmejsel. Om de är täta försöker jag använda en vanlig stjärnskruvmejsel med storleken (# 1, # 2 eller # 3) för att matcha skruven. Och om den lossnar använder jag sedan den skruvmejseln, den batteridrivna eller en borr, beroende på hur många skruvar det finns att ta bort. Ibland kan skruvmejseln inte vrida skruven. Sedan använder jag en slagdrivare som du träffar med en hammare. Det får alltid de riktigt svåra ut.

Det har hittills nämnts ett vridmoment, men det svaret nämnde inte att du ofta kan variera det maximala vridmomentet med en koppling. Min 18V sladdlösa (en äldre version av den här) har en krage för att ställa in vridmomentet i steg upp till 22, sedan borra och sedan borrhammare. Vridmoment upp till cirka 10 är bra för de flesta träskruvar, förutom små som jag skulle göra för hand ändå. Vridmoment 15 eller oftare snäpper skruvar om de inte är en typ som kan kamma ut men är bra för bussar.

Hastighetskontroll görs med avtryckaren (min har faktiskt två områden med en brytare också ) och du behöver inte gå platt när du skruvar, utom i en riktigt lång skruv - börja långsamt och sluta långsamt.